Привет всем участникам сообщества!
Решил сделать из компьютерного блока питания регулируемый, все таки до нормального лабораторного он вряд ли дотянет, но все лучше чем ничего.
Название блока было бесследно утеряно во времени, маркировка на плате внесла определенную ясность.
Поискав на бескрайних просторах всемирной паутины, выяснил что подходит схема model:LC-B250ATX, вся маркировка и компоненты полностью совпадали. Поискав еще информации наткнулся на статью по переделки такого же блока питания на такой же схеме ( ШИМ 2003 ). В той статье давалась электросхема, но увы в плохом качестве, так что пришлось немного разобраться что да куда.
ВНИМАНИЕ! После любого включения в сеть разряжайте мощьные конденсаторы лампочкой 40Вт 220Вольт! На конденсаторах смертельно опасное напряжение (300Вольт) остается! (я думаю будет уместно предупредить начинающих радиолюбителей об опасности)
Я делал строго по электросхеме, но можно напряжения получить напрямую с 7812 по схеме делителя.
Далее удаляем все лишнее с платы.
Поставил сдвоенный диод STTH6003CW (данный был в наличии).
Ну собственно накидываем детали на плату строго электросхеме.
Далее заказываем на алиэкспрессе понижающий модуль ru.aliexpress.com/item/DC…042311.0.0.274233edOYKMN2
Так же заказываем Вольтамперметр ru.aliexpress.com/item/DC…042311.0.0.274233edJDQ7CL
Переменные резисторы ru.aliexpress.com/item/35…042311.0.0.274233edOYKMN2
И соединяем все с платой навесным монтажом чтоб проверить.
Выход с блока питания(с платы) подключается к понижающему модулю в IN- IN+ ( у меня выход был 24,5 вольт)
Туда же подключается вольтампер метр красный+ черный-(питание тонкие провода)
Желтый подключается к OUT+ туда же провод выходящий на крокодил +. В OUT- подключается черный-толстый с вольтамперметра, красный-толстый с вольтамперметра подключается к минусовому проводу на крокодил с блока питания.
Кстати выход с блока питания до понижающего модуля лучше НЕ замыкать между собой. ( защита от замыкания работает после понижающего модуля)
Когда все проверено навесным монтажем, и все устраивает- производим сборку.
Чтоб все было по феншую -делаем корпус, сверлим, пилим места где будут размещены все модули и переменные резисторы.
Далее производим покраску корпуса, предварительно зашкурив мелкой наждачкой и обезжирив. Красим с баллончика. После полного высыхания производим сборку в корпус платы и модулей.
Кстати незабываем использовать термоклеевой пистолет для аккуратной прокладке проводов в корпусе, в дальнейшем это облегчит закрывание корпуса.
Закрываем корпус и контролируем чтобы провода не мешали вентилятору.
Чуть не забыл переменные резисторы припаюваются на понижающий модуль взамен родных. Также нужно вывести светодиод с понижающего модуля на корпус.
Вентилятор подпаял напрямую к 24,5 вольта через мощьный резистор чтоб меньше грелся, номинал не помню. Обороты снизились в три раза резистор чуть теплый.
Вот собственно и все.
P.S. Данную схему переделки я подсмотрел в интернете, идея не моя. Так что первоисточник не я, думаю никто против не будет.
Комментарии 41
Собрал все по схеме, но работать отказался, 2 дня его мучил, потом увидел на фото стоит резистор между 5 и 12 ногой микрухи, номинала не увидел, подобрал подстроечным 6.6кОм, блок завелся
Здравствуйте. Делал все по вашей инструкции. После переделки подключил лампочку 12В 55Вт. Блок питания ее зажёг нормально, ток был в районе 6.6А.
Потом я отключил лампу и решил проверить максимальное напряжение. По мультиметру удавалось накрутить резистором до 26.4В. После этого вернул назад. Отключил. ВКЛЮЧАЮ снова теперь напряжение всегда в районе 10-11 В, на регулировку резистора не реагирует. Эта же лампа еле накаливается, т.к. напряжение под нагрузкой падает меньше 1В, но 2003 в защиту не уходит.
Что могло произойти? Почему БП перестал работать.
Даже не подскажу, сам с интернета переделывал
vitasonline
Здравствуйте. Делал все по вашей инструкции. После переделки подключил лампочку 12В 55Вт. Блок питания ее зажёг нормально, ток был в районе 6.6А.
Потом я отключил лампу и решил проверить максимальное напряжение. По мультиметру удавалось накрутить резистором до 26.4В. После этого вернул назад. Отключил. ВКЛЮЧАЮ снова теперь напряжение всегда в районе 10-11 В, на регулировку резистора не реагирует. Эта же лампа еле накаливается, т.к. напряжение под нагрузкой падает меньше 1В, но 2003 в защиту не уходит.
Что могло произойти? Почему БП перестал работать.
Проверь напряжение с блока питания на понижайку, там максимум должен быть. (24-26вольт) и при подключении лампочки когда она еле горит, тож напряжение там померяй, если просадки нет сильной быть может понимающий модуль вышел из строя
Приветствую! Переделал бп по твоей схеме, только вместо STTH6003CW поставил SB1640CT. На выходе с бп получил 12,5 вольт, рассчитывал на 20-24. В чем может быть проблема?
Не подскажу, сам переделывал по схеме с интернета, на выходе получил 24, там в обвязки микросхемы 2003, резисторами можно регулировать выход, более детально не подскажу.
все сделал, в позицию R60 поставил 17,5 ком и получил свои 21,5 В. спасибо за статью и качественную схему.
Рад что помог
вопрос не знаешь как в блоке поднять напряжение с 12 до 14 v?
Посмотри сдесь, более детально расжевано. yandex.ru/turbo?text=http…drive2.ru%2Fb%2F150956%2F
Я со своим особо не заморачивался, по проверенной схеме сделал. Запустил его на максимум (у моего 24,5в) а потом ограничивают ток китайским понижающим модулем.
Где-то я такое уже видел…
А нет, не видел — сам собирал год назад. Ну один в один .
Поздравляю! Как зу блок шикарный.
Возможно я вашу статью и увидал, не смог электросхему открыть в хорошем качестве, благо в комментариях много инфы было, так что решил поделиться опытом. Вдруг кому поможет
Dc-Dc преобразователь лишний, проще без него
Правильно! Об опасности требуется обязательно инструктировать!
только эти конденсаторы сами разряжаются и всё равно кроме ожога ничего не будет.
Собирал себе такой же только на tl494 работает уже 2-й год. Единственный минус почему то дохнет постоянно переменный резистор на регулировке напряжения.
Скорей всего, ток через него большой идёт.
Я собирал вот этой схеме. Там нету большого тока.
Поначалу хотел тож такой замутить, тк питальник был как донор, но потом нашел более компактное и надежное решение, с регулировкой от 1,2 до 30в
Тоже делал подобный, на таком же dc-dc преобразователе. Очень часто выручает, 10А держит легко! www.drive2.ru/b/451601037560645253/
В журнале радио была в свое время подобная переделка. Собрал её, работает до сих пор. Как регулируемый источник напряжения так и тока. Использую иногда для зарядки автомобильных аккумуляторов.
2003 подозрительно напоминает мне TL494.
раз уж влезли в ООС ШИМки, то всё необходимое можно было реализовать именно этой самой ООС
вот, к примеру, как я делал зарядник из БП на TL494
www.drive2.ru/b/2445930/
Решил повторить по статье в интернете, кстати предыдущий делал как раз на 494
short-circuit
2003 подозрительно напоминает мне TL494.
раз уж влезли в ООС ШИМки, то всё необходимое можно было реализовать именно этой самой ООС
вот, к примеру, как я делал зарядник из БП на TL494
www.drive2.ru/b/2445930/
На uc384x в плане регулировочного схема устойчивее что ли.сколько переделывал на 494й, все в итоге бахнули.либо пищали/свистели на режимах.
странно, я таким макаром модифицировал пару десятков БП — всё пучком.
Единственно, у БП АТ, ООС питается от +5в, этот выпрямитель нельзя демонтировать.
Иногда приходится отключать защиту от овервольтажа, обесточивая сдвоенный или счетверённый ОУ
За такой макар не буду спорить, я имел в виду регулируемый в широком диапазоне по схеме Андрея Голубева.Как бы я не делал, все равно какие то сверчки оставались.На мой взгляд на 494й лучше оставлять на более узком режиме а от нуля регулировку внешним блоком как в тексте. Думаю он тоже на uc собран.(хотя нет, на другой, но были и на UC)А в качестве зарядного можно и так, шунт плюс транзистор.
Единственное что пока не решил-китайский амперметр немного занижает показания.
P/S
www.kirich.blog/stati/inf…nym-tokom-v-10-amper.html
Немного о понижающем модуле
согласен, для регулировки от нуля, БП на TL494 не особо удобен.
А вот для регулировки в разумных пределах, например, 5-20в и 0-15А, вполне ничо.
Вот я к тем же пришёл выводам.только диапазон по напряжению сузил бы.Либо постоянный на 494 а регулировка модулем шим как тут.
Но на uc лучше понравилось.там конечно свои тараканы в силу особенности прямохода, но настраивается проще.
www.drive2.ru/b/460076897821305213/
Одна из вариаций.и по моему пока единственная запись переделки на uc.
всё верно.
knopkiks
За такой макар не буду спорить, я имел в виду регулируемый в широком диапазоне по схеме Андрея Голубева.Как бы я не делал, все равно какие то сверчки оставались.На мой взгляд на 494й лучше оставлять на более узком режиме а от нуля регулировку внешним блоком как в тексте. Думаю он тоже на uc собран.(хотя нет, на другой, но были и на UC)А в качестве зарядного можно и так, шунт плюс транзистор.
Единственное что пока не решил-китайский амперметр немного занижает показания.
P/S
www.kirich.blog/stati/inf…nym-tokom-v-10-amper.html
Немного о понижающем модуле
Переделал не один на 494й, оптимальная регулировка начинается от 0.25 в. Сверчки легко устраняются подбором конденсаторов в паралель делителям напряжений.
Если делать ниже 0.2 (от нуля) в борьба со сверчками напоминает танцы с бубном.
А в чем экономический смысл? Вполне себе приличный цифровой блок с ограничением по току и вводу значений цифрами с кнопок стоит около 100 долларов.
Кстати дайте пожалуйста ссылочку на блок за 100 баксов, Насчет экономического смысла не знаю, просто в наличии все это было, давно покупались модули на алиэкспресс, а блок питания валялся без дела. Решил собрать ребус- вот и весь смысл. Может кому пригодится данный опыт по сборке
ru.aliexpress.com/item/30…BM-DC-30/32858813598.html
80 долларов.
Спасибо
DENAMIK
Кстати дайте пожалуйста ссылочку на блок за 100 баксов, Насчет экономического смысла не знаю, просто в наличии все это было, давно покупались модули на алиэкспресс, а блок питания валялся без дела. Решил собрать ребус- вот и весь смысл. Может кому пригодится данный опыт по сборке
После того как в 10й раз у меня сгорела подобная переделка (из-за неправильно собранной защиты, или не тех режимов для транзисторов, или еще из-за чего-то) заказал себе такой, всего 50$ ru.aliexpress.com/item/Ne…042311.0.0.274233edfRAbLK
После того как n-й раз сгорел на 494й я взял на uc3843 бп и переделал уже его…намного удачнее вышло.для зарядки щелочных АКБ норм.и как просто бп с ограничением тока.на лбп все же не тянет, но таких требований и не надо было.чтобы лбп был 20в/20А+
DENAMIK
Кстати дайте пожалуйста ссылочку на блок за 100 баксов, Насчет экономического смысла не знаю, просто в наличии все это было, давно покупались модули на алиэкспресс, а блок питания валялся без дела. Решил собрать ребус- вот и весь смысл. Может кому пригодится данный опыт по сборке
Korad 3005 вроде так называется. Хороший стабильный линейник. Mastech hy3005 тоже как вариант. Оба хороши и годами на столе проверены.
А в чем экономический смысл? Вполне себе приличный цифровой блок с ограничением по току и вводу значений цифрами с кнопок стоит около 100 долларов.
никакого смысла это хобби,
Есть такое
А в чем экономический смысл? Вполне себе приличный цифровой блок с ограничением по току и вводу значений цифрами с кнопок стоит около 100 долларов.
Я например вообще непонимаю зачем эти "лабораторные блоки питания" такого типа. Обычно в жизни нада стандартные напряжения типа 5в 12в 24в. и бп на эти напряжения валом.
Нужно ограничение по току, чтоб не убить схему при неправильном подключении.